De plafondaansluiting is het moment waar de meeste mensen ontzag voor hebben. Terecht, want hier loopt 230 volt. Maar het is ook de best gestandaardiseerde stap van allemaal: drie aders komen uit het plafond, drie aders gaan de lamp in, en de kleuren vertellen je wat waar hoort. Als je na het lezen niet zeker bent, laat het een elektricien doen – dat kost 40 tot 80 euro en is goed besteed geld. Wat hier staat, vervangt geen opleiding, maar legt uit wat er gebeurt.
Vooraf: stroom eraf en controleren
In de meterkast de groep van de ruimte uitschakelen (installatieautomaat naar beneden), en daarnaast de aardlekschakelaar als je niet zeker bent van de groep. Dan bij het plafondaansluitpunt met een tweepolige spanningstester (geen fasezoeker-schroevendraaier, die zijn onbetrouwbaar) controleren dat er tussen geen enkel aderpaar spanning staat. Pas dan verder werken. Een briefje bij de meterkast voorkomt dat iemand in de tussentijd „even” het licht weer aanzet.
De aders uit het plafond
Volgens de gangbare kleurcode: bruin of zwart = L (fasedraad, „fase”), blauw = N (nuldraad), groen-geel = PE (aardleiding). In oude panden kunnen ook grijs of rood als L voorkomen en zwart als N – ga in zulke gevallen niet verder zonder meetapparaat. Komen er vijf aders uit het plafond, dan is de lamp aangesloten via twee schakelaars of een serieschakeling: dan zijn er twee geschakelde L-aders, en jij beslist of beide naar één lamp gaan (dan wordt er met beide schakelaars geschakeld) of maar één.
De plafondkap
Een goede plafondkap heeft drie delen: een plafondplaat (wordt aan het plafond geschroefd of over de bestaande ophanging gehangen), een verbindingsklem (kroonsteen of insteekklem, minstens 3-polig) en de afdekking die alles verbergt. Daarbij de trekontlasting waar het strijkijzersnoer doorheen loopt: die draagt het gewicht van de lamp, zodat het niet aan de klemmen trekt. Zonder vastgedraaide trekontlasting kan het snoer in de loop van maanden losraken – dat is de meest voorkomende oorzaak van losse contacten bij zelfgebouwde lampen.
Bedraden
Monteer de plafondplaat. Schuif het strijkijzersnoer van de lamp door de afdekking en dan door de trekontlasting, en laat ongeveer 15 cm uitsteken. Verwijder 8 cm mantel en strip elke ader 8 mm af (bij insteekklemmen 10 tot 11 mm, dat staat op de klem). Dan aansluiten: L van het plafond op L van de lamp, N op N, PE op PE. Bij een 2-aderig strijkijzersnoer (2x0,75) is er geen PE aan de lampzijde; de aardedraad uit het plafond gaat dan in een vrije klem en blijft geïsoleerd – nooit gewoon afknippen of los laten hangen. Bij metalen plafondkappen en metalen fittingen heb je een 3-aderige kabel nodig en sluit je de PE door.
Trekontlasting vastdraaien, even aan het snoer trekken: het mag niet bewegen. Afdekking omhoog schuiven en vastzetten.
Inschakelen
Draai de lichtbron in, zet de zekering weer aan, bedien de lichtschakelaar. Brandt de lamp, dan is alles goed. Slaat de zekering of de aardlekschakelaar af, dan steekt meestal een draadje zijwaarts uit de klem (kortsluiting) of zijn N en PE verwisseld – stroom eraf, openschroeven, controleren.
Wat de elektricien anders doet
Niet veel, maar grondiger: hij controleert de trekvastheid van elke klem, let erop dat er geen losse ader van een soepele draad naast de klem ligt (strijkijzersnoer is soepel en fijndradig – adereindhulzen zijn de nette oplossing, een krimptang voor adereindhulzen kost 15 euro), en meet na de montage de aardleiding door. Dat loont bij lampen met veel metaal en bij oude bedrading.
Wil je liever alleen het plafondsnoer aansluiten: elk ontwerp in de configurator kun je „kant-en-klaar gemonteerd” bestellen – dan komt de lamp bedraad en getest, en aan het plafond blijft precies de stap uit het onderdeel „Bedraden” over.