Kabel kupiony za długi lub zwisający po czasie zbyt nisko można skrócić przy rozecie sufitowej, bez ponownego okablowania całej lampy. Nakład pracy jest niewielki, o ile na dolnym końcu (oprawka) nic nie trzeba zmieniać – skraca się wyłącznie u góry, przy suficie.
Wyłącz prąd i sprawdź stan wyjściowy
Wyłącz bezpiecznik danego obwodu w rozdzielnicy i dwubiegunowym wskaźnikiem napięcia potwierdź przy otwartej rozecie, że nie ma już napięcia. Następnie ostrożnie opuść lub podeprzyj lampę, zsuń osłonę rozety tak, by były widoczne zacisk i odciążka. Przed rozłączeniem zanotuj, która żyła (L, N, PE) była w którym miejscu zacisku – przy trzech identycznych żyłach po odłączeniu nie da się tego rozpoznać na pierwszy rzut oka.
Skracanie kabla
Wyjmij żyły z zacisku, poluzuj odciążkę, wysuń kabel od góry z rozety sufitowej o żądaną długość i równo odetnij nadmiar nożycami do kabli. Zasada: lepiej zostawić 2 do 3 cm więcej, niż liczyć dokładnie na styk, bo przy ściąganiu izolacji jeszcze trochę ubywa. Ile kabla potrzeba łącznie, sprawdzisz wcześniej w artykule Obliczanie długości kabla.
Zdejmij izolację na nowo
Na nowym końcu kabla zdejmij płaszcz zewnętrzny na ok. 8 cm, każdą z trzech (lub dwóch) żył odizoluj osobno na 8 mm (przy zaciskach wciskanych 10 do 11 mm, wartość jest podana na samym zacisku). Przy przewodzie wielodrutowym, jaki zwykle mają kable w oplocie, warto użyć tulejek kablowych: zapobiegają temu, by pojedyncze druciki wystawały z boku z zacisku i później powodowały luźny styk. Szczegółowo opisane w artykule Ściąganie izolacji z kabla w oplocie.
Zaciśnij ponownie i załóż odciążkę kabla
Włóż żyły z powrotem do zacisku w pierwotnym układzie (L-L, N-N, PE-PE) i dokręć, a potem lekko pociągnij za każdą żyłę, żeby sprawdzić, czy dobrze trzyma. Następnie ustaw odciążkę tak, żeby chwytała kabel tuż pod końcem płaszcza – to ona musi przenosić cały ciężar lampy, a nie zacisk. Dokręć mocno i jeszcze raz zdecydowanie pociągnij za zmontowany kabel: jeśli kabel przesuwa się w odciążce, jest ona za słabo dokręcona. Więcej o współpracy zacisku i odciążki znajdziesz w artykule Montaż rozety sufitowej.
Kiedy nowy kabel ma więcej sensu
Skracanie opłaca się, gdy chcesz usunąć od 10 cm do ok. 1 m. Przy większych różnicach – np. gdy z 3 m kabla ma zostać 1 m – nowy, odpowiednio przycięty kabel jest często czystszym rozwiązaniem: nadmiarowy kawałek kabla na metry możesz wykorzystać gdzie indziej (np. do lampy z wtyczką), a na dolnym końcu nie trzeba dodatkowo przerabiać okablowania oprawki, gdyby i tam trzeba było skracać. Także przy widocznie postarzałym lub odbarwionym oplocie tekstylnym nowy kabel ma więcej sensu niż skracanie starego. Wybór kabli na metry według koloru i przekroju znajdziesz w kategorii Kabel w oplocie.
Wskazówka bezpieczeństwa
Samo skracanie (docięcie kabla, zdjęcie izolacji, ponowne zaciśnięcie w rozecie sufitowej lampy) możesz wykonać samodzielnie, jeśli lampa jest podłączona przez wtyczkę lub kostkę zaciskową i wcześniej odłączysz zasilanie. Właściwe podłączenie do stałego przewodu w suficie – np. gdy trzeba przy tym otworzyć puszkę podtynkową – pozostaje zadaniem elektryka z uprawnieniami. Kto chce całkowicie obejść się bez przyłącza sufitowego, znajdzie w artykule Lampa z wtyczką bez przyłącza sufitowego prostszą drogę.
Potrzebne narzędzia
Do skracania potrzebujesz: dwubiegunowego wskaźnika napięcia, nożyc do kabli lub ostrego noża elektrykarskiego, szczypiec do ściągania izolacji (wystarczą uniwersalne, automatyczne z ustawieniem na 0,75 mm² są wygodniejsze), małego wkrętaka pasującego do zacisku i opcjonalnie zaciskarki do tulejek za 15 do 20 euro. Cała operacja przy znanej, łatwo dostępnej lampie trwa 15 do 20 minut; przy pierwszym demontażu nieznanej rozety raczej 30 minut, bo najpierw trzeba rozpoznać konstrukcję i typ zacisku.
Jeśli na koniec zabraknie nowego kawałka kabla w odpowiednim kolorze i długości, zamówisz go na metry bezpośrednio w konfiguratorze.