Migotanie żarówek LED to niemal zawsze problem kompatybilności, a nie usterka. W przeciwieństwie do żarówki tradycyjnej elektronika LED jest wrażliwa na otoczenie: na ściemniacz, na liczbę żarówek w obwodzie, na każdy luźny styk. Dobra wiadomość: w większości przypadków przyczynę da się zawęzić w 10 minut, bez miernika.
Sprawdź kompatybilność ze ściemniaczem
To zdecydowanie najczęstsza przyczyna. Stare ściemniacze są zbudowane do żarówek tradycyjnych (ściemnianie fazowe, często obrotowe bez oznaczenia producenta) i nie regulują płynnie żarówek LED – efektem jest migotanie, zwłaszcza w dolnym zakresie ściemniania, albo ciche buczenie samej żarówki. Rozwiązanie: używaj tylko żarówek wyraźnie oznaczonych jako „ściemnialne” i do tego ściemniacza przystosowanego do LED (informacja jest na urządzeniu lub w karcie katalogowej, zwykle ściemnianie tylnym zboczem fazy z oznaczeniem LED). W razie wątpliwości: żarówki nieściemnialne podłączaj do zwykłego włącznika, a ściemnialne tylko do ściemniacza dopuszczonego do LED. Wybór pasujących żarówek znajdziesz w kategorii ściemnialne żarówki.
Nie osiągnięto obciążenia minimalnego
Wiele ściemniaczy potrzebuje obciążenia minimalnego 20 do 40 watów, żeby pracować stabilnie – pojedyncza żarówka LED o mocy 4 do 7 watów jest daleko poniżej tej wartości. Elektronika ściemniacza zaczyna wtedy oscylować, a światło nieregularnie migocze, często mocniej przy niskiej jasności. Rozwiązanie: podłącz kilka żarówek do tego samego ściemniacza (np. lampę wielopunktową albo pająka z trzema do pięciu oprawek z kategorii Rozety wielopunktowe) albo zamontuj ściemniacz o niskim obciążeniu minimalnym (od 3 do 5 watów, przeznaczony do LED). Elektryk wymienia ściemniacz w puszce podtynkowej zwykle w niecałą godzinę.
Luźny styk w oprawce lub zacisku
Jeśli światło migocze przy wstrząsie, przy potrąceniu lampy albo gdy lampa lekko obraca się w przeciągu, przyczyna jest niemal zawsze mechaniczna: drucik linki jest obok zacisku zamiast w nim, odciążka w rozecie sufitowej nie jest mocno dokręcona albo żyła w oprawce z czasem się poluzowała. Rozwiązanie: wyłącz prąd, otwórz rozetę, dokręć każdy punkt zaciskowy i sprawdź, czy żaden cienki drucik nie wystaje na bok. Przy kablach w oplocie z cienkodrutową linką pomagają tulejki zaciskane (szczypce od 15 euro), dzięki którym zacisk trwale ma pewny kontakt. Jak to zrobić, opisujemy w artykułach Montaż rozety sufitowej i Oprawki – wyjaśnienie.
Zasilacz lub transformator jako przyczyna
Przy żarówkach niskonapięciowych lub taśmach LED z zewnętrznym zasilaczem źródłem problemu może być też sam zasilacz: za słaby, za stary (kondensatory elektrolityczne starzeją się i tracą pojemność) albo nieodpowiedni do podłączonego obciążenia (transformatory elektroniczne, podobnie jak ściemniacze, często nie znoszą bardzo małego obciążenia). Rozwiązanie: porównaj moc zasilacza z sumą mocy podłączonych żarówek (moc w watach podana na obu), a w razie wątpliwości użyj nowego zasilacza przeznaczonego do LED. Przy zwykłych oprawkach 230 V bez transformatora ten punkt odpada – dotyczy to tylko szczególnych przypadków, takich jak taśmy LED czy systemy niskonapięciowe.
Włącznik z lampką kontrolną
Niektóre włączniki światła mają małą lampkę kontrolną, która świeci w stanie wyłączonym, żeby łatwo było znaleźć włącznik po ciemku. Przez przewód płynie wtedy minimalny prąd resztkowy – przy żarówce tradycyjnej niezauważalny, ale przy bardzo czułej żarówce LED wystarcza, by w stanie „wyłączonym” lekko migotała lub się żarzyła. Rozwiązanie: użyj włącznika bez lampki kontrolnej albo podłącz równolegle do lampy mały kondensator (element kompensacyjny do lampek neonowych, kilka euro w sklepie elektrycznym). Pasujące włączniki i przejściówki znajdziesz w kategorii Włączniki & wtyczki.
Wskazówka bezpieczeństwa
Wszelkie prace przy stałej instalacji w suficie (wymiana ściemniacza, otwieranie zacisków w puszce podtynkowej) należy zlecić elektrykowi z uprawnieniami. Bezpiecznie możesz sam sprawdzić wszystko od rozety sufitowej lampy – w tym celu wyłącz prąd w rozdzielnicy i dwubiegunowym wskaźnikiem napięcia potwierdź, że nie ma już napięcia. Kto chce całkowicie uniknąć elektryki, znajdzie w artykule Lampa z wtyczką bez przyłącza sufitowego alternatywę bez montażu przy suficie.
Zawężaj systematycznie zamiast zgadywać
Zanim coś wymienisz, pomoże krótka obserwacja: czy migocze tylko przy ściemnionym świetle, czy także przy pełnej jasności? Tylko jedna żarówka czy wszystkie na tym samym włączniku? Tylko przy dotknięciu lampy czy cały czas? Te trzy pytania niemal zawsze zawężają pięć przyczyn do jednej – tylko przy ściemnionym świetle wskazuje na ściemniacz lub obciążenie minimalne, tylko przy dotknięciu na luźny styk, stale i przy kilku żarówkach jednocześnie raczej na włącznik lub zasilacz. Dzięki temu nie musisz otwierać rozety sufitowej, jeśli przyczyną jest w rzeczywistości ściemniacz.
Jeśli nie masz pewności, która żarówka i który ściemniacz do siebie pasują, skomponuj swoją lampę w konfiguratorze – przy każdej żarówce od razu widzisz, czy jest ściemnialna, i w razie potrzeby możesz od razu zaplanować drugą żarówkę do rozety wielopunktowej.