Le raccordement au plafond est le moment que la plupart des gens appréhendent. À juste titre, car ici circulent 230 volts. Mais c'est aussi l'étape la mieux standardisée qui soit : trois conducteurs sortent du plafond, trois conducteurs vont dans le luminaire, et les couleurs vous disent ce qui va où. Si, après lecture, vous n'êtes pas sûr de vous, faites-le faire par un électricien – cela coûte 40 à 80 euros et c'est de l'argent bien placé. Ce qui est écrit ici ne remplace pas une formation, mais explique ce qui se passe.
Avant tout : couper le courant et vérifier
Au tableau électrique, coupez le circuit de la pièce (disjoncteur vers le bas), et en plus l'interrupteur différentiel si vous n'êtes pas sûr du circuit. Vérifiez ensuite à la sortie de plafond avec un testeur de tension bipolaire (pas de tournevis testeur, ils ne sont pas fiables) qu'aucune paire de conducteurs n'est sous tension. Ce n'est qu'après que vous continuez. Un mot sur le tableau électrique évite que quelqu'un rallume la lumière « juste une seconde » entre-temps.
Les fils qui sortent du plafond
Code couleur standard : marron ou noir = L (conducteur de phase, « phase »), bleu = N (neutre), vert-jaune = PE (conducteur de protection). Dans les installations anciennes, le gris ou le rouge peuvent aussi servir de L, et le noir de N – dans ces cas, ne continuez pas sans appareil de mesure. Si cinq conducteurs sortent du plafond, le luminaire est raccordé à deux interrupteurs ou en montage double allumage : deux conducteurs L commutés sont alors présents, et vous décidez si les deux vont vers un seul luminaire (il s'allume alors avec les deux interrupteurs) ou un seul.
La rosace
Une bonne rosace se compose de trois parties : une plaque de plafond (vissée au plafond ou accrochée à la suspension existante), une borne de connexion (domino ou borne enfichable, au moins 3 pôles) et le cache qui dissimule le tout. S'y ajoute le serre-câble par lequel passe le câble textile : il porte le poids du luminaire, pour que celui-ci ne tire pas sur les bornes. Sans serre-câble serré, le câble peut se desserrer au fil des mois – c'est la cause la plus fréquente des faux contacts sur les luminaires faits maison.
Câblage
Montez la plaque de plafond. Passez le câble textile du luminaire à travers le cache puis à travers le serre-câble, laissez dépasser environ 15 cm. Retirez 8 cm de gaine, dénudez chaque conducteur sur 8 mm (10 à 11 mm pour les bornes enfichables, c'est indiqué sur la borne). Raccordez ensuite : L du plafond avec L du luminaire, N avec N, PE avec PE. Avec un câble textile à 2 conducteurs (2x0,75), il n'y a pas de PE côté luminaire ; le conducteur de protection du plafond est alors inséré dans une borne libre et reste isolé – ne le coupez jamais simplement et ne le laissez jamais à nu. Pour les rosaces et douilles en métal, il vous faut un câble à 3 conducteurs et vous raccordez le PE jusqu'au bout.
Serrez l'anti-traction, tirez brièvement sur le câble : il ne doit pas bouger. Remontez le cache et fixez-le.
Allumer
Vissez l'ampoule, réenclenchez le disjoncteur, actionnez l'interrupteur. Si la lumière s'allume, tout va bien. Si le disjoncteur ou le différentiel saute, c'est généralement qu'un brin dépasse de la borne (court-circuit) ou que N et PE ont été inversés – coupez le courant, ouvrez, vérifiez.
Ce que l'électricien fait différemment
Pas grand-chose, mais de façon plus rigoureuse : il vérifie la résistance à la traction de chaque borne, veille à ce qu'aucun brin isolé d'un conducteur à brins fins ne dépasse à côté de la borne (les câbles textiles sont à brins fins – les embouts de câblage sont la solution propre, une pince à embouts coûte 15 euros) et mesure la continuité du conducteur de protection après le montage. Cela vaut la peine pour les luminaires avec beaucoup de métal et les installations anciennes.
Si vous préférez ne raccorder que le câble du plafond : chaque projet du configurateur peut être commandé « pré-monté » – le luminaire arrive alors câblé et contrôlé, et au plafond il ne reste que l’étape de la section « Câblage ».