Ein Balken-Baldachin sieht aufgeräumt aus, weil er drei Kabel aus einer einzigen, länglichen Deckenplatte führt. Wer selbst einen „balken pendelleuchte selber bauen“ will, muss vor allem zwei Dinge richtig machen: die Ausrichtung über dem Tisch und die Verkabelung im Balken selbst. Beides ist mit etwas Vorbereitung an einem Nachmittag erledigt.
Ausrichtung zum Tisch festlegen
Bevor gebohrt wird: Tisch exakt an seinen endgültigen Platz stellen und die Mittelachse mit Kreppband am Boden markieren. Der Balken kommt parallel zur langen Tischkante über diese Achse, zentriert auf die Tischlänge. Bei einem 220 cm langen Tisch und einem 80 cm langen Balken bleiben auf jeder Seite 70 cm – die Mitte des Balkens liegt exakt über der Tischmitte. Mit einem zweiten Stück Kreppband die geplante Balkenposition an der Decke vormarkieren und von unten gegenprüfen, ob sie mit der Tischachse übereinstimmt. Diese Kontrolle drei Mal, aus verschiedenen Blickwinkeln, spart im Nachhinein das Nachbohren.
Zwei Bohrungen statt einer
Ein Balken-Baldachin braucht zwei Fixpunkte, sonst dreht er sich um den Deckenauslass, sobald jemand am Kabel zieht oder die Tür einen Luftzug erzeugt. Ein Fixpunkt ist der vorhandene Deckenauslass (dort läuft auch das Stromkabel durch), der zweite ist ein einfacher Dübel neben dem Auslass, der nur die Deckenplatte hält. Abstand der beiden Punkte an der Balkenrückseite mit dem Zollstock übertragen, an der Decke anzeichnen, zweiten Punkt mit einem 6- oder 8-mm-Bohrer (je nach Dübel) bohren, Dübel setzen. Bei abgehängten Decken oder Gipskarton einen Hohlraumdübel verwenden, der nur Fassaden- und Balkeneigengewicht tragen muss – bei Textilkabeln und LED-Leuchtmitteln liegt das gesamte Gewicht meist deutlich unter 1 kg.
Verkabelung im Balken
Im Inneren des Balkens sitzt eine durchgehende Kammer, durch die die Zuleitung aus der Decke zu allen drei Durchführungen läuft. Die Deckenzuleitung (L, N, PE) wird an einer zentralen Klemme mit drei Reihen angeschlossen, an die anschließend die drei Leuchtenkabel parallel angeklemmt werden – jedes L auf L, N auf N, PE auf PE, wie bei einer normalen Parallelschaltung. Wichtig ist die Zugentlastung an jeder der drei Durchführungen einzeln: Jedes Kabel muss für sich befestigt sein, damit nicht ein herunterhängendes Kabel an den beiden anderen zieht. Wie die einzelne Ader-Verbindung genau abläuft, einschließlich Abisolierlängen, steht im Artikel zum Baldachin am Deckenanschluss.
Kabellängen für die drei Abgänge abstimmen
Alle drei Kabel enden auf derselben Höhe über dem Tisch, deshalb ist die Kabellänge für alle identisch – Unterschiede entstehen nur, wenn die Decke schräg ist (Dachschräge, altes Gebälk). In dem Fall wird jedes Kabel einzeln gemessen: Abstand von der jeweiligen Durchführung im Balken bis zur gewünschten Hängehöhe (65 bis 75 cm über der Tischplatte), plus etwa 15 cm Reserve für die Zugentlastung. Der Konfigurator erlaubt für jeden Abgang eine eigene Länge zwischen 0,2 und 10 m, sodass sich auch eine schräge Decke sauber ausgleichen lässt, ohne dass die drei Leuchten am Ende unterschiedlich tief hängen. Zur groben Berechnung vorab hilft der Artikel zur Kabellänge.
Sicherheitshinweis
Auch beim Balken-Baldachin bleibt der Anschluss an die Deckenleitung in Deutschland Sache einer Elektrofachkraft – gerade weil im Balken mehrere Kabel an einer Stelle zusammenlaufen. Wer die komplette Verkabelung nicht selbst übernehmen will, bestellt den Aufbau im Konfigurator „fertig montiert“: Dann sind Balken, Kabel und Fassungen bereits verklemmt, und an der Decke bleibt nur der Deckenanschluss übrig. Eine Steckerleuchten-Variante gibt es für Balkenaufbauten baubedingt nicht, da drei Abgänge nicht sinnvoll über eine einzelne Steckdose geführt werden können.
Balken im Konfigurator zusammenstellen
Im Konfigurator unter „Aufbau-Modell“ den Balken mit 3 Abgängen wählen, Baldachinlänge und -farbe festlegen, danach für jeden Abgang Kabel, Fassung und Leuchtmittel einzeln durchgehen. Passende Baldachine lassen sich vorab auch einzeln durchsehen, wenn schon eine bestimmte Optik feststeht.